Secondo giorno: sveglia alle 4:30 e partenza alle 5 col tuk tuk. Il paese stava già cominciando a svegliarsi, e più di qualcuno aveva avuto la nostra stessa idea, così arrivati al punto di acquisto dei pass per Angkor abbiamo aspettato qualche minuto prima di avere i nostri. Giunti al tempio vero e proprio di Angkor Wat l’autista ci h lasciati e ci siamo dati appuntamento a più tardi. Il cielo iniziava già ad assumere una colorazione rosastra, mentre noi ci addentravamo lungo il ponte che porta all’ingresso del tempio.

I templi furono costruiti dall’antica civiltà Khmer come dimore delle divinità immortali, e circondati da mura per proteggerle dalle forze oscure. Una peculiarità di quasi tutti i templi è che le vie principali al loro interno erano costeggiate da sculture di Naga, lunghissimi serpenti a più teste, che nella mitologia Khmer circondano il mare di latte, e tirandoli per la coda era possibile spremere questo mare per estrarne l’essenza dell’immortalità, per la quale si combatterono sanguinose battaglie tra gli dei e i demoni, raccontate lungo i muri di Angkor Wat attraverso bassorilievi, con la vittoria finale degli dei.

La visita ad Angkor Wat è stata molto suggestiva, e le due ore e mezza che abbiamo trascorso a salire e scendere gradini, fare foto e accendere incenso davanti al Buddha come porta fortuna sono volate. Usciti da questo primo tempio siamo andati alle bancarelle, immancabili all’uscita di ogni monumento, ed abbiamo acquistato due cappelli, poiché il sole stava iniziando a farsi sentire. Dopodiché abbiamo fatto colazione all’Angkor Café, riso fritto con verdure e carne di maiale.

A questo punto la nostra visita è proseguita attraverso i templi di Angkor Thom, Ta Prohm Kel, Elephant Terrace, Leper King Terrace, Thomannon, Ta Keo e Ta Prohm, costruiti dai vari re che si sono succeduti a partire dal IX secolo DC, fatti con tipi di pietra diversi e stili diversi, secondo la religione predominante all’epoca. All’esterno di ogni tempio si trovava sempre una fila di punti di ristoro, bancarelle di souvenir e frutta fresca e una moltitudine di bambini dai quattro anni in su che ci circondavano ogni volta offrendoci cartoline, sciarpe, flauti e oggetti di ogni tipo. Dire di no a quasi tutti loro è stato difficile, perché in Cambogia le persone parlano con estrema gentilezza e dolcezza, ed hanno sguardi estremamente profondi, per cui fuori da ogni tempio era una sfida…

Verso mezzogiorno abbiamo sostato per una mezzora col nostro autista e altri due autisti, che parlavano dei mondiali in maniera piuttosto concitata; ci hanno anche chiesto i termini in inglese per alcune parole, e uno di loro ci ha fatto correggere una lettera che voleva mandare ad un’amica a Londra. Dopo una bibita fresca siamo ripartiti, per vedere gli ultimi due o tre templi previsti per oggi. Alcuni di questi si trovavano in mezzo alla giungla, dove c’erano alberi di 30 m che in alcuni punti inghiottivano le costruzioni con i loro fusti e le loro radici, conferendo un aspetto ancor più suggestivo all’intera zona. Purtroppo, per motivi di spazio e tempo, non possiamo dilungarci troppo sui dettagli di ogni tempio, ma fidatevi di noi quando vi diciamo che siamo rimasti incantati.

Al termine del primo giorno di visite ci siamo fermati ad una scuola sulla via del ritorno, ed abbiamo portato alle maestre sette o otto scatolette di matite colorate che avevamo preso in aeroporto, poiché sapevamo che in Cambogia i mezzi per comperare materiale scolastico sono piuttosto scarsi; i bambini ci correvano intorno, i più timidi a qualche metro, i più coraggiosi addirittura ci salutavano, ma le più timide sono state le maestre. Comunque tutti hanno apprezzato molto il nostro regalo, e ci siamo diretti all’hotel.

L’autista del tuk tuk ci ha consigliato un ristorante dove potevamo anche assistere ad uno spettacolo di danze tipiche, così ci siamo dati appuntamento alle sette. Arrivati in camera, ahinoi, abbiamo constatato che il tempo per un po’ di relax non c’era proprio, così ci siamo lavati, vestiti e fatto un salto all’internet café per trasferire tutte le foto dalle memory card alla chiavetta USB, dopodiché siamo andati al ristorante.

La cena era a buffet, così ci siamo serviti una prima volta, ma non in modo esagerato. Dopo qualche minuto è iniziato lo spettacolo, con la musica dal vivo e danze in costume che celebravano gli dei, la pesca, la raccolta del riso, ed altre situazioni tipiche della vita quotidiana in Cambogia, e tutte le situazioni raccontate nelle danze sottolineavano l’armonia dell’uomo con la donna, a loro volta in armonia con la Terra, gli dei e l’universo. Alla fine dello spettacolo, erano circa le 8:30, stavamo andando a prenderci ancora da mangiare, e invece hanno iniziato a chiudere bracca e burattini e a portare il conto a tutti, così ce ne siamo andati a pancia quasi vuota.

A questo punto il programma prevedeva poche ore di sonno fino all’una, e poi scendere al pub per la partita dell’Italia (iniziava alle 2), ma nessuno di noi due ha avuto il coraggio di svegliarsi, e così abbiamo dormito fino alle 7:30 del giorno dopo, cullati dallo scroscio della pioggia che è scesa per quasi tutta la notte…

Second day: woke up at 4:30 am and left at 5 with the tuk tuk. The town was beginning to wake up, and some people had our same idea so, arrived at the pass check point, we had to wait few minutes before we had ours. Once at the temple of Angkor Wat, the driver left us and we arranged to meet later. The sky was taking a pink colour, while we were entering through the bridge to the main entrance to the temple.

The temples were built by the ancient Khmer civilization as abode for the immortal divinities, and surrounded by walls in order to protect them from the dark creatures. A trait of almost all the temples was that the roads were coasted by sculptures representing Nagas, long snakes with more heads, that according to the mythology used to surround the sea of milk, and pulling them by their tail it was possible to squeeze this sea and extract the essence to immortality, for which bloody battles were fought between Gods and demons, narrated along the walls in Angkor Wat through bas-reliefs, with the final victory of the Gods.

The tour in Angkor Wat was very suggestive, and the two hours and half spent climbing stairs, taking pics and burning incense in front of Buddah as good luck  flew. Once out of the temple we passed by the stalls, inevitable at the exit of each temple, and we bought two hats, because the sun was starting to claim some attention. After that we went to have breakfast at Angkor Café, with fried rice with vegetables and pork meat.

At this point our tour continued to the temples of Angkor Thom, Ta Prohm Kel, Elephant Terrace, Leper King Terrace, Thomannon, Ta Keo and Ta Prohm, built since the 9^th century AD with different kinds of stones and different styles, depending on the leading religion at the time. Outside every temple there were many refreshment points, souvenirs and fresh fruit stalls, and a crowd of children from four years old and on, surrounding us and trying to sell postcards, scarves, flutes,  and any kind of object. Saying no to almost everyone wasn’t easy, because in Cambodia people talk with extreme courtesy and sweetness, and they have very intense glances, so after every temple it was a challenge…

At about midday we stopped for about half an hour with our driver and two more drivers, who were talking about the world cup in a really agitated way; they also asked us the translation of some technical words, and one of them asked us to correct a letter he wanted to send to a friend in London. After a fresh drink we continued our tour again, to see the last two or three temples in the daily program. Some of them were in the jungle, where there were 30 m trees, that in some points were swallowing the walls with their roots and trunks, rendering the zone even more suggestive. Unfortunately, for space and time reasons, we cannot tell about all the temples in detail, but trust us when we say that we were totally enchanted.

At the end of the first day touring we stopped in a school on the way back, and we brought seven or eight coloured pencils boxes we bought at the airport, since we knew that in Cambodia affording school stuff is not easy; the kids were running all around us, the most shy few meters far, the bravest also greeted us, but the most shy were the teachers. Anyway all of them appreciated our gift, and we went back to the hotel.

The tuk tuk driver suggested us a restaurant where we could also watch a typical dance show, so we set an appointment at seven. Arrived in our bedroom, unfortunately, we realized that we had no time for a rest, so we washed, dressed up and went to the internet café to move the pictures from the memory card to the USB device, then we went to the restaurant.

The dinner was a buffet, so we served ourselves a first time, but not taking so much food. After few minutes the show started, with live music and costume dances celebrating the Gods, fishing, rice growth, and other situations from the daily life in Cambodia, and all these situations were underlining the harmony between man and woman, and them in harmony with the Earth, the Gods and the universe. At the end of the show, more or less at 8:30, we were going to serve again, but everybody started to close up and bring the bill to all the costumers, so we left with some empty stomach.

At this point the schedule was to get few hours sleep and then wake up at 1 am to watch Italy football game at the pub downstairs (it started at 2 am), but no one of us woke up, so we slept until the day after at 7:30, swayed by the rain fallen all night long…  

Ecco la cronaca del primo giorno del nostro viaggio in Cambogia appena terminato, durato dal 16 al 19 Giugno. Tanto per iniziare, il nostro volo è stato ritardato di due ore e mezza (cosa frequente con AirAsia), così nell’attesa abbiamo fatto scorta di antizanzare al negozio del terminal. Dopo circa due ore di volo siamo atterrati all’aeroporto di Siem Reap, dove l’edificio destinato agli arrivi sarà stato di 300 m2, fatto in legno e paglia. All’esterno ci attendeva l’autista mandato dall’hotel, e appena raffreddata la macchina siamo partiti. Nell’auto il volante era a destra come qui in Malesia, ma l’autista guidava sul lato destro della strada, come in Europa; alla domanda perché guidasse al contrario ha risposto: “Ah, ma qui fa lo stesso dove hai il volante, solo che le macchine col volante a destra costano meno”. La strada era molto larga, senza linea di divisione delle corsie, piena di motorini, tuk tuk (motorini con attaccato dietro un coso per trasportare due persone) e biciclette, tutti che viaggiavano senza un criterio d’ordine; per questo motivo ai turisti non è permesso guidare nulla al di fuori delle bici. Ai lati della strada edifici che variavano dall’hotel cinque stelle alla palafitta, bancarelle di cibo, frutta e insetti fritti, e molti bambini. L’ambiente era tipico di un paese in miseria, a tratti desolante.

Arrivati all’hotel il padrone, un anziano signore francese in bermuda e camicia, ci ha detto che i lavori non erano ancora terminati, e che ci avrebbe fatto accompagnare dall’autista in un altro posto dove avremmo ricevuto lo stesso trattamento. Siamo andati alla guesthouse Molly Malone’s, che al piano terra ha un irish pub, ma la cameriera ci ha detto che non avevano stanze doppie da darci, solo singole o la familiare che ovviamente costava di più. Dopo qualche minuto di incomprensione è arrivato il padrone, e quando gli abbiamo detto che ci mandava l’altro francese ha gentilmente accettato di darci la stanza familiare al prezzo di una doppia.

Così, dopo aver portato in camera i bagagli abbiamo deciso di recarci ad Angkor Wat per comprare i pass per i prossimi due giorni (40 $ l’uno) e vedere il tramonto da uno dei templi. Ci siamo andati col tuk tuk, ma era troppo tardi per il pass e così siamo passati senza. Purtroppo in Cambogia è da poco iniziata la stagione delle piogge, e così il cielo era nuvoloso ed il tramonto per niente colorato. L’abbiamo visto dal tempio di Bakheng, su una collina alta circa 100 m, dall’insidioso sentiero fatto di pietre e radici. I gradini del tempio invece erano alti circa 40 cm con uno spessore utile di circa 10-12 cm, perciò la salita e la discesa erano piuttosto laboriose.

Al ritorno in hotel abbiamo concordato con l’autista di incontrarci anche il giorno dopo alle cinque di mattina, con la speranza di vedere l’alba. Alla fine l’autista ci ha trasportati durante tutto il viaggio, alla cifra di 10 $ al giorno.

Finalmente la doccia! Dopo il viaggio e qualche ora in questo paese, dove la polvere si alza anche per un battito di ciglia, niente è meglio di una doccia.

Abbiamo quindi deciso di fare una passeggiata prima di cena, e ci siamo diretti al vecchio mercato, dove i proprietari delle bancarelle vendono souvenir di ogni tipo, ma come regola il primo giorno “guardare ma non comprare”. Al ritorno abbiamo cambiato strada e ci siamo imbattuti in Pub Street, la via più turistica di Siem Reap, piena di bar e ristoranti, e così abbiamo deciso di cenare in uno di quelli invece che al nostro irish pub.

La scelta è caduta sul ristorante The Temple, che offriva una varietà di piatti tipici della cucina Khmer ad un prezzo contenuto; abbiamo così cenato per la modica cifra di 7.70 $. La cosa triste della cena è stata una bambina che dormiva praticamente a fianco del nostro tavolo, suscitando una forte sensazione di sconforto e compassione. Il nostro hotel era a soli 30 metri da Pub Street, ma durante il percorso eravamo sempre assediati da autisti che ci offrivano giri col tuk tuk, donne con bambini piccoli o uomini mutilati a causa delle mine antiuomo che chiedevano la carità. Questo è il lato negativo della Cambogia, ma ci sono programmi statali per l’assistenza a queste persone, e le istituzioni si raccomandano quindi di non dare soldi a queste persone, perché contribuirebbe a farle sentire miserabili.

Tornati all’hotel ci siamo concessi un drink, e alle dieci eravamo già a dormire per essere pronti il giorno seguente…

Here’s the chronicle of the first day of our trip to Cambodia, from June 16^th to June 19^th. Just to begin, our flight was delayed  by two and half hours (quite common flying with AirAsia), so while waiting we collected mosquitoes repellents at the terminal shop. After some two hours we landed in Siem Reap airport, where the arrivals building was no more than 300 m², made of wood and chaff. Outside a driver sent by the hotel owner was waiting for us, so cooled down the car we left. The car had the steering wheel on the right like here in Malaysia, but the guy was driving on the right lane, like in Europe; after asking him why he answered: ”Ah, here it doesn’t matter where the stirring wheel is, but when it is on the right cars are cheaper”. The road was very large, without any line to divide the two lanes, full of motorbikes tuk tuk (motorbikes carrying a stuff for two passengers) and bikes, riding without any order criteria; for this reason tourists in Cambodia are not allowed anything but bikes. At the sides of the road there were buildings varying from the five stars hotels to the stilt houses, stalls with food, fresh fruit and fried insects, and many children. The environment was typical of a miserable country, in some points desolating.

The hotel owner, an old French man with shorts and shirt, told us that there were still works in progress at the hotel, and he suggested us another place where we would have received the same treatment. We went to Molly Malone’s, a guesthouse with an Irish pub at the ground floor, but the waitress told us that they had no room for us, only single rooms or a family room, of course more expensive. After few misunderstanding minutes the owner arrived, and when we told him who sent us he gave us the family room with a double room price.

So, after bringing in the bedroom our baggage we decided to go to Angkor Wat to buy the passes for the next two days (40 $ each) and watch the sunset from one of the temples. We went  there by tuk tuk, but it was to late for buying the pass and we went there without. Unfortunately the rain season has just started in Cambodia, so the sunset was not so colourful. We watched it from Bakheng temple, on a hill 100 m high, with an insidious footpath made of stones and roots. The temple’s steppingstones were 40 cm high, with a useful surface 10 - 12 cm long, so to going there and back were quite tricky.

When we arrived back to the hotel we dealed with the driver to meet the day after at five am, hopeful to watch the sunrise. In the end the driver stayed with us for the whole trip, for 10 $ per day.

Finally the shower! After the trip and few hours in this place, where even a blink rises up a lot of dust, nothing’s better than a shower.

Then we decided to have a walk before dinner, so we went at the Old Market, where the owners of the stalls were selling all kind of souvenirs, but of course as the rule says, the first day “look but not buy”. To go back we changed way, and we found ourselves in Pub Street, the most touristic street in Siem Reap, full of restaurants and bars, so we decided to have dinner there.

The chose for The Temple restaurant, offering  wide range of Khmer cuisine at moderate price; so we had dinner for only 7.70 $. The sad aspect of the dinner was a child sleeping almost under our table, arousing an uncomfortable sensation and pity. Our hotel was only 30 m far from Pub Street, but in that short way we were assaulted from tuk tuk drivers asking us for a ride, women with their babies or man mutilated by mines asking for charity. This is the negative aspect of Cambodia, but there are some national support programs for these people, and the government say not to give them any money, because it would degrade them socially.

 Massimo & Nina

Oggi venite, andiamo a fare un giro insieme per Kuala Lumpur; punto di ritrovo, ovviamente, diciottesimo piano!

Scendiamo e raggiungiamo l’uscita del condominio, dove le guardie come sempre ci porgono gentilmente un saluto, mentre scompariamo dalla loro vista svoltando a sinistra sul marciapiede, che costeggia il perimetro dei lavori edili per la costruzione del nuovo modulo del condominio. I nostri sensi vengono immediatamente messi alla prova, a causa del pungente odore dei rifiuti lasciati incivilmente per terra dai muratori, e che dopo qualche ora a 35 gradi iniziano ad emanare un odore nauseante, che ci accompagna per qualche metro. Anche la guardia del passaggio seguente ci saluta, puntuale e sorridente come ogni giorno. Attraversiamo la strada avvalendoci del passaggio pedonale elevato, poiché usare la strada equivarrebbe a farsi stirare da qualche auto o furgone, andando così a contribuire all’odore che tanto ci disgusta. Dall’altra parte della strada c’è la stazione del treno, sempre brulicante di taxi, ma quest’oggi andiamo in treno. All’entrata del treno ci investe un potente getto di aria condizionata, che qui in Malesia non va sopra i venti - ventitre gradi, ma dopo qualche secondo la pelle si abitua allo sbalzo termico.

La prima fermata che incontriamo è Jelatek, e qui sale a bordo la gente della cosiddetta “classe media”: le abitazioni che si vedono sono case a schiera per niente appariscenti e dall’aspetto piuttosto spartano, più qualche palazzo condominiale piuttosto logoro la cui vista rende il quartiere per niente invitante. Ma non è questa la nostra destinazione, perciò attendiamo che le porte si richiudano e ripartiamo.

Il treno si ferma nuovamente, questa volta a Dato’ Keramat, quartiere dall’aria piuttosto dimessa; a richiamare l’attenzione sono i numerosi negozi, la maggior parte dei quali sono piccoli ristoranti improvvisati, costruiti con lamiere e materiali di emergenza, e che nonostante le ipotizzabili mancanze dal punto di vista igienico brulicano sempre di clienti a qualsiasi ora. Sì perché qui in Asia le persone mangiano a tutte le ore, non si limitano a tre pasti al giorno e qualche snack come in Europa. Anche le case qui sono molto modeste, e spesso hanno sul tetto cisterne in materiale nero per riscaldare l’acqua. Le costruzioni migliori che si vedono dal treno sono casette in cemento molto dallo stile piuttosto essenziale.

Il treno riparte e dopo qualche minuto giungiamo alla stazione di Damai, in un quartiere modesto, ma dove almeno quasi tutti gli edifici sono in cemento, e molte delle case a schiera hanno un piccolo giardino. Ora il percorso del treno diventa sotterraneo e si ferma ad Ampang Park, vero e proprio inizio della KL da cartolina: hotel, centri commerciali, condomini e uffici sono molto alti, la maggioranza supera i venti piani, e si vedono parecchi fast-food e ristoranti già appena fuori della stazione.

La fermata successiva è KLCC (Kuala Lumpur City Centre), motore logistico della città, cuore economico e commerciale che pulsando muove ogni giorno centinaia di migliaia di persone, che come il sangue nel corpo umano partecipano nel mantenimento e nello sviluppo del sistema. Qui la fermata è nel sotterraneo delle mitiche torri gemelle, che ai loro piedi ospitano un centro commerciale di sette piani, un teatro filarmonico, un acquario stupefacente ed un enorme giardino con laghetti artificiali ed alberi dai tronchi intrecciati ed enormi. Il marciapiede che costeggia il giardino, infine, brulica di ristoranti/bar/caffè (Santini, Dome, Starbucks per citarne alcuni), ideali per il dopo lavoro e per i momenti di relax nel tempo libero. Questa fermata rappresenta il picco dell’ambiente socio-economico che si trova a KL, e da qui in poi inizia una fase di declino.

Ci fermiamo a Kampung Baru, fermata dalla quale di solito non sale/scende nessuno. Una volta sono uscito qui, ed il quartiere, in fatto di povertà, se la gioca con Dato’ Keramat; trovarsi in queste vie di baracche ed ammirare le Torri Petronas che sovrastano la città a poche centinaia di metri rende impossibile non porsi qualche interrogativo sugli eccessi ed i controsensi di questa città, che dipende e sopravvive grazie agli eccessi stessi (la sola Petronas finanzia una marea di progetti edilizi).

Ma nel frattempo siamo giunti a Dang Wangi, la stazione successiva, che si trova ancora nella parte commerciale di KL.

Masjid Jamek è la fermata successiva; qui c’è Little India, una zona piena di bancarelle dove si possono acquistare prodotti indiani come foulard e spille (qualcuno ha l’etichetta made in Italy…). In questa zona c’è anche la chiesa cristiana più vicina a casa nostra, che ha anche il megaschermo coi testi delle preghiere e delle canzoni delle funzioni religiose. Qui per sedersi serve l’addetto che indica dove sono i posti liberi, e si vedono persone delle più svariate etnie.

Proseguendo il viaggio in treno si raggiunge Pasar Seni, paradiso dei cacciatori di marche a basso prezzo: qui infatti c’è Chinatown, un incrocio dove anche camminare risulta impegnativo, per via della marea di bancarelle che vendono borse, vestiti, DVD, orologi, occhiali da sole, ovviamente tutto “firmato” e a prezzi stracciati (se siete buoni contrattatori)…

Ma non è qui che si ferma il treno, infatti a questo punto raggiungiamo la stazione centrale. Ha tutte le sembianze di un terminal aeroportuale, con negozi, ristoranti e quant’altro. Qui si incontrano tre linee pubbliche: quella su cui viaggiamo noi (Putra LRT), quella intercittadina, e la monorotaia, che percorre la città nella direzione quasi perpendicolare al nostro treno. Fuori della stazione svettano imponenti l’hotel Hilton e l’hotel Le Meridièn.

Dalla parte opposta un quartiere tra i più poveri che abbia visto, e pieno di persone affette da cecità. A nord della stazione c’è un parco enorme, che ospita il planetario, il parco degli uccelli, il museo nazionale e la moschea nazionale. Da questo punto in poi per me la città è ancora misteriosa: conosco solo Bangsar, quartiere in per gli immigrati ricchi e dove si trovano bar alla moda.

Vista l’ora tarda è meglio rientrare, anche perché ormai abbiamo visto la maggior parte della città; per visitare i vari quartieri più in profondità serviranno giornate intere, ma intanto avete un’infarinatura generale di questa città enorme, che sembra essere stata costruita in modo da indurre la gente a lavorare e consumare, nient’altro. Non vi si trova un bel viale pedonale, una piazza chiusa al traffico, un parco accessibile alle persone, tutto è strutturato in funzione del lavoro, e quando non si lavora si viene dirottati nei centri commerciali. Fortunatamente il panorama che godiamo dal balcone di casa allevia un po’ questa mancanza, anche se spesso si fa sentire la nostalgia delle città europee…

Come on y’all, let’s go for a tour together around KL; meeting point, clearly, The 18^th!

Let’s go downstairs and reach the condo exit, where the security guards, as usual, give us a kind greet, while we disappear from their sight turning left on the sidewalk, that flanks the perimeter of the construction works for the new area of the condo. Our senses are immediately tested, because of the acrid smell of the garbage left all around from the workers, and that after few hours at 35 degrees start to release a disgusting odour, that follows us for some meters. The guard of the next entrance is also greeting us, punctual and smiling as everyday. We cross the road using the elevated pedestrian way, since crossing the street would mean to get crashed by a car or a van, contributing then to the disgusting smell. At the other side of the road there’s the train station, full of taxis as usual, but today we catch the train.

At the entrance of the train we are assailed by a powerful aircon blast, which temperature here in Malaysia is never above twenty - twenty three degrees, but after few seconds our skin gets used to the thermic change. The first stop we meet is Jelatek, and the people coming up here belong to the “middle class”: the houses here are attached houses not so gaudy, whit an essential aspect, and some quite outworn condominiums, which sight renders the neighbourhood not inviting at all. But this is not our stop, so we just wait the doors to close and the train to leave.

The train stops again, this time is Dato’ Keramat, pretty inornate suburb; our attention is captured by the numerous shops, mostly small extemporary restaurants, built with sheet metals and other emergency panels and that, despite the hypothetical lack of hygienic conditions, are always full of people, no matter what time it is. That’s because here in Asia people don’t follow our rule of three meals a day plus few snacks, here they eat so many times a day. The houses here are also very basic, and often they have a black tank on the roof to heat the water with solar energy. The best buildings in this zone are houses built in cement, with an essential aspect.

The train leaves and after few minutes we arrive at Damai station, in a simple suburb, but where at least all the buildings are built in cement, and many of the attached houses have a small garden.

Now he train goes underground, and stops in Ampang Park, where the “postcard KL” begins: hotels, malls, condos and offices buildings are very tall, most of them more than twenty floors, and we can see many restaurants and fast-food.

The next station is KLCC (Kuala Lumpur City Centre), logistic engine of the city, economical and commercial heart that beating moves everyday hundreds of thousands people, that like blood in human body participate in the maintenance and the developing of the system. The train station here is in the Twin Towers basement, that host at their feet also a seven floors mall, a philharmonic theatre, an amazing aquarium and a huge garden, with artificial lakes and trees having intertwisted and composite stems. The sidewalk coasting the garden crawls of restaurants/bars/cafés (i.e. Santini’s, Dome, Starbucks…) ideal after work and for the relax moments in the free time. This top represents the peak in the social-economic environment that you can find in KL; from here a progressive decline begins.

We stop in Kampung Baru, station from where usually nobody catches/exits the train. I went out here once, and talking ‘bout poorness, this suburb is maybe worse than Dato’ Keramat; being in these streets of barracks and admire the Petronas Towers few hundreds meters far makes it impossible not to ask yourself anything about the excesses and the nonsense of this city, that depends and survives thanks to the excesses and the nonsense (the only Petronas grants a lot of construction projects).

Meanwhile we reached Dang Wangi, the next station, still in the commercial part of KL.

Masjid Jamek is the next station; here there’s Little India, a zone full of booths where is possible to find Indian products like haircloths and pins (some of them have written on “made in Italy”…). In this zone there’s also the closest Christian church, that has a big screen for the lyrics and the prays texts. Here, if you want to sit down, there’s a warden who brings you to a free bench, and you can see people from very different countries.

Going forward with our train trip we reach Pasar Seni, true paradise for cheap brands hunters: here, in fact, there is Chinatown, a crossroad where even walking is almost impossible, because of all the stalls where are sold bags, clothes, shoes, DVDs, watches, sunglasses, obviously all “branded” and really cheap (if you are good in bargaining)…

But that’s not the last station, in fact at this point we arrive at KL Sentral. It looks like an airport terminal, with shops, restaurants, and whatever. Here there are three public lines joining: the train line we are using (Putra LRT), the intercity line, and the monorail, that travels in the city centre in a perpendicular direction than our train. Out of the station there are two huge hotels, the Hilton and Le Meridièn. At the opposite side of the station there’s one of the poorest suburbs that I have ever seen here, and it is full of blind people. Going north from the station there’s an enormous park, hosting the Planetarium, the Birds Park, the National Museum and the National Mosque. From here the city is still unknown to me, I only know Bangsar, suburb for rich expats and with lot of trendy bars.

Since it is quite late is better we go back, also because we have seen already most of the city; for visiting every single suburb we would need so many days, but for now you have a general idea about this huge city, that seems to be built in a way to induce people to work and consume, nothing else. There’s not a nice pedestrian road to walk, a square closed to the traffic, an easily reachable park, and when people are not working they are directed into the malls. Luckily the landscape that we enjoy from the balcony alleviates a little bit this lack, even if the homesickness for the European cities comes out…

Massimo

 

Sono contenta che Massimo abbia scritto del tempo. Fosse stato per me, avrei riassunto l’articolo in tre parole: Caldo o pioggia. Essendo cresciuta in un paese sul quale si abbattono più di venti tifoni all’anno, così tanti che i meteorologi hanno finito i nomi, non posseggo la capacità di distinguere tra le dimensioni delle gocce, se possono riempire una tazzina o una tazza, o un bicchiere di vino, o che ne so… E onestamente, non so cosa significhi monsone. Anche “fenomeno meteorologico“ è troppo intellettuale per me, mi sembra un termine fiacco. Ma non chiedetemi cosa voglio dire con “termine fiacco”.

Ho detto a Massimo che il suo ultimo articolo mi ha impressionato, sembrava un capitolo di Robinson Crusoe, o Pi ne La storia di Pi. Non pensate ci sia una similitudine tra Robinson Crusoe, Pi e Massimo? Il primo intrappolato su un’isola, Pi intrappolato in mare, e Massimo intrappolato tra le mie braccia, hanno tutti la tendenza a ricordare e scrivere le cose in modo dettagliato. Se lo lasciassi da solo e stesse al balcone qualche altro giorno sono sicura che cambierebbe completamente la sua carriera e abbraccerebbe quella di scrittore. Il mio compito per oggi, comunque, non è di scrivere dei suoi progetti professionali. Il mio compito è di scrivere della nostra casetta.

Se siete in possesso di una cartina di KL e volete trovarci, unite con un a linea la Torre di KL, le Torri Gemelle, e proseguite per sei chilometri a nord, e giungerete esattamente dove abitiamo. La nostra casetta non è proprio una casa, ma un appartamento di circa 120 m² con tre camere da letto, una piccola cucina, un salotto col divano tigrato ed un balcone che ospita un’amaca gialla. Il divano tigrato è il motivo principale per cui ho scelto questo appartamento, poiché aver scelto qualcosa di totalmente fuori luogo è stato quasi un atto liberatorio, e la gente non può accusarmi per questo. Non piace a tutti comunque, tant’è che una volta qualcuno l’ha definito eccessivo, e con un muro beige come sfondo ricorda una scena da film psycho, ma la cosa bella di un divano tigrato è che assomiglia anche una tigre!

La parte dell’appartamento che preferiamo è il balcone. Qui facciamo colazione guardando l’alba, e ceniamo a lume di candela e al barlume delle luci della città. Dal balcone Massimo deve aver scattato un centinaio di foto, in momenti del giorno diversi e con condizioni meteorologiche di ogni tipo. Una volta è riuscito a fotografare un fulmine mentre colpiva le Petronas Towers, e la foto è venuta cos’ bene che per un momento ha pensato di diventare fotografo. Ma prima di iniziare a parlare di nuovo della sua carriera è meglio che vada avanti.

Abbiamo due camere libere, delle quali una è diventata la stanza degli ospiti, e l’altra è stata adibita a studio. In realtà lo studio è piuttosto piccolo, e di conseguenza anche i mobili sono in scala - un grazioso letto nero e rosso che può ospitare una persona di un metro, un tavolino sul quale si può appoggiare mezzo libro, etc.

La piscina invece, è abbastanza grande da rendere tutto più apprezzabile. L’acqua è ovunque, sgorga dai rubinetti rettangolari delle docce, scende a strati sottili dalle lastre ai bordi. Da un lato della piscina ci sono degli idromassaggio all’aperto…. Oh che sollievo celestiale… Un toccasana per il mio corpo stanco dopo una dura, dura, dura, dura giornata di lavoro.

I’m glad that Massimo wrote about the weather. If it was me, I could have summarized it into three words- hot or rainy. Having grown up in a country that has more than twenty typhoons in a year, so much so that the national weather bureau has run out of names for them, I don’t have the capacity to distinguish between sizes of raindrops, whether they can fill a coffee cup or a coffee mug, or a wine glass, or whatever. And to be honest, I don’t know what monsoon means. Even “meteorological phenomenon” is too intellectual for me, it sounds like “lackadaisical”. Do you know what “lackadaisical” means? I don’t either.

I told Massimo his latest entry impressed me, it sounds a chapter in Robinson Crusoe, or Pi, in the Story of Pi. There seems to be quite a similarity between Robinson, Pi and Massimo, don’t you think? Robinson trapped in an island, Pi trapped in the sea, Massimo trapped in my arms, they all tend to remember and write about things in great details. If I leave him alone and he stays in our balcony alone for a few more days, I’m sure he would completely change his career plans and become a writer. My task for today, however, is not to write about Massimo’s career plans. My task, is to write about our little house.

If you have a map of Kuala Lumpur, and want to find us, connect the KL Tower, the Petronas tower, and extend the line to six kilometers north, and that’s exactly where we are. Our little house, is not exactly a house, but an apartment, around 1200 sq feet with three bedrooms, a small kitchen, a living room with tiger print sofa, and a balcony with yellow hammock.

The tiger sofa is the main reason I chose this apartment, as there is something liberating with choosing a totally outrageous motif, and people cannot sue you for it. Not everyone is fond of it though, gaudy, it was even called once, and against a pure beige wall, looks like a scene from a psycho movie, but the great thing with a tiger sofa…is that it looks like…a tiger!!!

Our favorite place in the house, is the balcony. Here we take our breakfasts while watching the sunrise, and dinners lit by candlelight and flickers of city lights. Here, Massimo must have taken a hundred photos at different times of the day- and weather of all sorts. In fact, one of the picture he took was a shot with a lightning hitting the Petronas Towers, and it was so good that for a moment there he thought to be a photographer. Before I start to consider again Massimo’s career preferences, I will move on.

We have two spare rooms, one has become the guest room, and the other one has become a study. The study is really quite small, and thus the furniture are scaled down also- a charming black and red bed that could fit a three-foot person, for example, and a study table that could fit half a book, etc.

As for the facilities, the pool is enough to make everything all right. Water is everywhere, it gushes out of the rectangular showers, it trickles down the vertical slabs. On one side of the pool are the outdoor Jacuzzis….Oohhhh Heavenly… The balsam of my whole aching body, after a heavy, heavy, heavy day at work.

Nina

Caro il mio amore, tutta presa dalla piscina e dalla tigre non hai nemmeno finito di descrivere il nostro condominio… Il complesso è formato da quattro palazzine e due grattacieli di circa venti piani. Ancora non sapete della palestra al piano terra, super attrezzata, del servizio di vigilanza, abbastanza vigile. Inoltre il complesso sta per essere ampliato con altri due enormi edifici alti più di trenta piani, assieme ai quali sorgeranno una nuova piscina, un mini-centro commerciale, e non ricordo cos'altro.

My dear lovey, all concentrated on the swimming pool and the tiger you didn't even finish to describe our condo… The complex is amde by four blocks plus two more skyscrapers around twenty floors high. You all don't know yet about the gym at the ground floor, very well equipped, and about the security service, secure enough. Furthermore the condo is going to be enlarged with two more huge buildings thirty-more floors high, with which a new swimming pool, a mini-mall and dunnowhatelseyet will rise.

Massimo

Prima di tutto, è bene specificare che la Malesia si trova pressoché sulla linea dell’equatore, per questo è lecito aspettarsi un clima tropicale.

Alla mia prima visita, nove giorni lo scorso Ottobre, ho notato un aspetto curioso del tempo qui a Kuala Lumpur: tutti i giorni, verso le 17:00, il tempo mutava da molto soleggiato, caldo e afoso in nuvoloso, caldo e afoso. Durante quella visita, inoltre, trascorremmo due giorni sull’isola di Pangkor, ma l’arrivo imminente del monsone aveva reso il mare torbido ed il cielo plUmbeo (e cUpo, grande Leonardo Manera). A quel tempo avevo attribuito alla perturbazione prossima il quotidiano annuvolamento del cielo; mi è stato poi spiegato che questo fenomeno meteorologico è normale e non solo circoscritto alla stagione monsonica, e se non fosse per questa cappa nuvolosa che avvolge tutti i giorni le cime dei grattacieli, la temperatura del posto supererebbe di almeno una decina di gradi i tipici 35°C all’ombra.

Durante la visita successiva, due settimane in Gennaio, ho potuto invece sperimentare un temporale malese: niente a che fare con quelli in Italia, qui addirittura non si riusciva a vedere a cinquanta metri di distanza per quanta acqua veniva giù, e i tuoni sembravano rimbombare nell’appartamento del vicino.

Il 22 Marzo sono arrivato qua per la terza volta, e da allora quasi tutti i giorni verso le 15:00 il cielo si rannuvola, per poi rovesciarsi sulla città un paio d’ore più tardi con temporali in cui le gocce d’acqua hanno dimensioni tali da riempire una tazzina di caffè, e il fragore dei tuoni spaventa come quando si era bambini e si ascoltavano i primi temporali. Fatto il callo comunque tutto procede bene, l’unica cosa veramente irritante è che ogni giorno programmiamo di farci una tonificante nuotata in piscina o una rilassante Jacuzzi-session quando Nina ritorna dal lavoro e puntualmente, al suono della campanella, eccoti un brodo da diluvio universale… Quindi spesso si ripiega su un break al balcone, a far merenda e ad ascoltare lo scroscio della pioggia. In alternativa, qualche volta, scendiamo in palestra per un po’ di esercizio.

Ultimamente la situazione si è calmata, diciamo che due giorni la settimana, se va bene tre, non piove, e quindi cerchiamo di approfittarne. Mi è stato detto che a Febbraio c’è un altro periodo di monsone ma quest’anno, stranamente, sembra che la stagione della pioggia sia arrivata in ritardo di un mese, e per di più sia durata più a lungo del solito. Verificheremo la veridicità di questa spiegazione nel prossimo futuro, osservando se la frequenza dei temporali si allenterà o meno.

First of all, it’s good to specify that Malaysia is almost on the equator line, so it’s right to expect a tropical climate.

During my first visit, nine days last October, I noticed a curious aspect about the weather here in KL: everyday, around 5 pm, the weather was changing from very sunny, hot and sweltery into cloudy, hot and sweltery. During that visit, furthermore, we spent a couple of days in Pangkor Island, but the upcoming monsoon arrival rendered the sea turbid and the sky gloomy. At that time I blamed the monsoon for the daily clouding in the sky; it was later explained to me that this meteorological phenomenon is normal and not only circumscribed to the only monsoonal season, and that without this cloudy dome encasing everyday the skyscrapers tops the temperature would be at least some ten degrees higher than the usual 35°C at shadow.

During the next visit, two weeks last January, instead, I could try a Malaysian storm: Nothing to do with the Italians ones, here I couldn’t even see fifty meters far because of how much water was coming down, and thunders seemed to hurtle in the neighbour’s apartment.

On March 22^nd I came here for the third time, and since that day almost every day around 3 pm the sky gets cloudy, before overturning a couple of hours later with storms which rain drops size is such that they can fill a coffee cup, and the hurtle of thunders frightens like when we were children listening our first storms. Once got used anyway all proceeds right, the only really irritating thing is that everyday we plan an invigorative swim in the pool or a relaxing Jacuzzi-session when Nina comes back from work, and punctually, at the bell’s ring, here served a fall style biblical flood… So often we retreat for a break on the balcony, having a snack and listening to the rainfall. As an alternative, sometimes, we go to the gym downstairs for some exercise.

Latterly the situation has calmed down; let’s say that two days a week, if we’re lucky three, it’s not raining, so we try to take advantage in these days. It was said to me that in February there’s another monsoonal period but this year, unusually, it seems the rain season to be one month delayed, and that it lasted more than usual. We’ll verify the truth of this explanation in the next future, observing if the storming frequency will calm down or not.